Das ist rundum gut.
Wenn es wirklich eine Softwarelösung gibt, die funktioniert, unterstützt das meine Behauptung, dass die Software-Transportzeit an der Instabilität beteiligt ist. [Was hat so lange gedauert?] Der Beweis wird also in der Erfahrung liegen, was am besten funktioniert. Mein ursprüngliches Mod ist ein Datenpunkt für eine Hardware-Korrektur. Und da es nun mehrere Versionen dieser Hardware-Korrektur mit unterschiedlichen Durchlassspannungen der Dioden geben wird, werden wir sehen können, wo der optimale Punkt der Vorspannung liegt und wie breit dieser optimale Punkt sein wird. Persönlich traue ich ihren Softwarelösungen nicht mehr sehr.
Ich habe gerade den modifizierten Aktuator für
@adavidw fertiggestellt (hier abgebildet).
Hier ist ein Bericht. Weitere Bilder folgen, falls andere interessiert sind.
Der erste Bericht steht unter den Bildern.
Hier sind also die 4 getesteten oder bald erscheinenden Vorwärtsspannungen:
1. Mein ursprüngliches Mod, Vorspannung ~1,7 Volt, modifizierte Vollbrücke + eine weitere Diodenstufe, neuer Aftermarket-Aktuator.
2.
@cookid Mod, Vorspannung etwa gleich (~1,8 Volt), drei Stufen 1N4001, neuer Doorman-Aktuator von Aftermarket.
3. Mein 2. Mod für
@adavidw, Vorspannung ~2,4 Volt, Verwendung eines Paares Hochleistungs-LEDs, neuer OEM-Aktuator identisch mit dem werkseitig installierten Aktuator.
4.
@PacDave kommender Mod, Vorspannung ~2,7 Volt, Verwendung eines Paares 1N4371A Zeners, überholter defekter OEM-Aktuator (? neuer Pot?)
Hier ist ein Bericht über #3
Meine zweite Mod-Version verwendet nur zwei Komponenten, nicht die Diodenkette, daher sollte sie zuverlässiger sein. Die beiden Komponenten sind hochleistungsfähige und effiziente Leuchtdioden anstelle von einfachen Dioden. Jede hat einen Durchlassspannungsabfall von 2,4 Volt anstelle der zuvor 1,7 V mit den 3 Diodenpaaren. Sie passen perfekt in das Gehäuse, siehe Bilder. Bei einer Testspannung von 12,87 +/-.01V verlangsamt der höhere Abfall den Aktuator um 26% sowohl in Vorwärts- als auch in Rückwärtsrichtung.
Die beiden angehängten Bilder sind eigentlich Testverifizierungsfotos. Sie werden feststellen, dass in jedem Bild eine LED leicht leuchtet. Ein Voltmeter im Diodentestmodus ist in jedem Foto an die Pins 5 und 6 angeschlossen. Einmal mit + an Pin 5 und - an Pin 6. Das andere Foto ist das Gegenteil mit + an Pin 6 und - an Pin 5. Dies verifiziert, dass die Dioden in Vorwärts- und Rückwärtsmotorrichtung ordnungsgemäß funktionieren. Der Motor bewegt sich während dieses Tests nicht, da das Voltmeter einen sehr geringen Strom liefert, um die Diodenvorspannung zu testen, der nicht ausreicht, um den Motor anzutreiben. Die Dioden leuchten jedoch so effizient, dass sie leicht aufleuchten, während das Voltmeter die Diodenvorspannung (2,4 V) anzeigt. Beide Dioden leuchten ungefähr gleich und beide zeigen ungefähr die gleiche Vorspannung, was die Schaltung, den Motor und die Dioden verifiziert.
Die Dioden leuchten heller, wenn der Motor mit konstanter Geschwindigkeit läuft (sehr wenig Last), aber die Dioden bleiben kühl. Es gibt einen vollen Helligkeitsübergang während des Motorstarts, der als Lichtblitz erscheint. Aus diesem Grund werde ich die Diodenöffnungen abdecken, damit das Licht und der Blitz während des normalen Betriebs der Stellklappe nicht sichtbar sind. Diese LEDs sind für den vollen Stillstandsstrom ausgelegt, den der Motor erzeugen kann (wie wenn die Abtriebswelle blockiert ist und sich nicht drehen kann). Der Dauerbetrieb unter dieser Bedingung wird jedoch durch die Stellklappen-Antriebsschaltung des PacHy verhindert. Im Betrieb (sowohl normal als auch extrem) werden die LEDs nicht einmal warm, sodass sie ewig halten sollten. Ich habe den Aktuator mit so häufigen Start-Stopps getestet, wie ich ihn manuell für etwa 30 Sekunden schalten konnte, und ich konnte keine spürbare Wärme an den Kühlflächen der LEDs feststellen, sodass kein Kühlkörper erforderlich ist. Ich habe die LEDs auch mit einer Aktuator-Blockierdrehmoment-Dummy-Last von 33,6 Ohm getestet (dem Motorwiderstand des Aktuators bei Null U/min), und es dauerte mehr als 30 Sekunden, bis die LED so warm wurde, dass ein Kühlkörper benötigt wurde. Dies ist also ein sicheres und robustes Design.
Die anfänglichen Potentiometerwiderstände wurden vor der Arbeit am Aktuator gemessen. Dies ermöglichte es mir, ihn für die Lieferung in exakt derselben Position wieder zusammenzubauen, wie er empfangen wurde. (Mittelstellung des Potentiometers, die ungefähr der Mittelstellung der Stellklappe entspricht).
Denken Sie daran, aus früheren Beiträgen, den Stecker erst dann einzustecken, wenn der Aktuator an der Stellklappe installiert ist. Und auch, dass der Aktuator drei "Befestigungslöcher" hat. Zwei davon sind für die Schrauben und das dritte Loch ist für den Zentrierstift. Die Stellklappe kann ohne den Aktuator herumflattern. Daher kann es erforderlich sein, den Aktuator beim Einbau leicht zu drehen, um ihn mit der Stellklappe zu verbinden. Sobald er teilweise mit der Stellklappe verbunden ist, kann der Aktuator dann leicht gedreht werden (wobei die Stellklappe mitbewegt wird), um den Aktuator mit seinem Zentrierstift und den beiden Schraubenlöchern auszurichten. Sobald er ausgerichtet ist, rastet der Aktuator vollständig mit der Klappe und dem Befestigungszentrierstift ein. Dann können die beiden Schrauben installiert werden. Es sollte keine nennenswerte Kraft erforderlich sein, um den Aktuator einzurasten. Wenn er richtig ausgerichtet und eingesetzt ist, rastet er leicht ein. Also nicht erzwingen. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass Aftermarket-Aktuatoren diesem hochwertigen Schweizer Aktuator wirklich unterlegen sind und möglicherweise nicht richtig passen. Der OEM Schweizer Aktuator passt perfekt.
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