[drocketman]

J'ai commandé quelques diodes zener 1N4371A 2.7v. Chaque diode a une chute de tension de 2.7v, ce qui équivaut à la chute de tension de 3-4 diodes standard lorsqu'elles sont câblées en série. J'espère bientôt en installer quelques-unes dans mon unité OEM défaillante que j'ai retirée il y a quelque temps. Le remplacement (je crois que c'est un Dorman) commence déjà à montrer quelques signes d'oscillation. Je devrais donc savoir assez rapidement si les zeners ont fait l'affaire car l'ancienne unité était complètement défaillante à l'oscillation chaque fois que j'arrêtais la camionnette.

C'est bon à tous points de vue.
S'il existe vraiment une solution logicielle qui fonctionne, cela signifie que mon affirmation selon laquelle le temps de transport logiciel est impliqué dans l'instabilité est correcte. La preuve sera donc dans l'expérience. Ma modification initiale est un point de données pour une solution matérielle. Et maintenant qu'il y aura plusieurs versions de cette solution matérielle avec différentes chutes de tension de diodes directes, nous pourrons voir quel est le point idéal de la tension de polarisation et quelle sera la largeur de ce point idéal.
Je viens de terminer l'actionneur modifié pour @adavidw (illustré ici).
Voici une description. Plus de photos suivront si d'autres sont intéressés.
La description initiale est sous les photos.
Voici donc les 4 tensions de polarisation directe testées ou à venir bientôt :

1. Ma modification initiale, polarisation ~1.7 volt, pont complet modifié + une autre étape de diode, nouvel actionneur de seconde monte.
2. Modification de @cookid, polarisation à peu près la même (~1.8 volt), trois étapes 1N4001, nouvel actionneur Dorman de seconde monte.
3. Ma 2ème modification pour @adavidw, polarisation ~2.4 volt, utilisant une paire de LED haute puissance, nouvel actionneur OEM identique à l'actionneur installé en usine.
4. Modification à venir de @PacDave, polarisation ~2.7 volt, utilisant une paire de zeners 1N4371A, actionneur OEM défaillant reconstruit (? nouveau Pot?)

Voici une description de la #3
Ma deuxième version modifiée n'utilise que deux composants, pas la chaîne de diodes, elle devrait donc être plus fiable. Les deux composants sont des diodes électroluminescentes à haut rendement et efficaces plutôt que de simples diodes. Chacune a une chute de tension directe de 2,4 volts au lieu de 1,7 V comme précédemment avec les 3 paires de diodes. Elles s'adaptent parfaitement à l'intérieur du boîtier, voir les photos. À une tension de test de 12,87 +/- 0,01 V, la chute plus élevée ralentit l'actionneur de 26 % dans les directions avant et arrière.
Les deux photos jointes sont en fait des photos de vérification de test. Vous remarquerez qu'une LED est légèrement illuminée sur chaque photo. Un voltmètre en mode test de diode est connecté aux broches 5 et 6 sur chaque photo. L'une avec + sur la broche 5 et - sur la broche 6. L'autre photo est l'inverse avec + sur la broche 6 et - sur la broche 5. Cela vérifie que les diodes fonctionnent correctement dans le sens avant et arrière du moteur. Le moteur ne bouge pas pendant ce test car le voltmètre fournit un courant très faible pour tester la polarisation de la diode, ce qui n'est pas suffisant pour entraîner le moteur. Cependant, les diodes sont si efficaces qu'elles s'illuminent légèrement, tandis que le voltmètre affiche la tension de polarisation de la diode (2,4 V). Les deux diodes s'illuminant à peu près de la même manière et montrant toutes deux à peu près la même tension de polarisation vérifient le circuit, le moteur et les diodes.
Les diodes s'illuminent plus fort lorsque le moteur tourne à vitesse constante (très peu de charge), mais les diodes restent froides au toucher. Il y a une surtension de pleine luminosité pendant le démarrage du moteur qui apparaît comme un éclair de lumière. Pour cette raison, je couvrirai les ouvertures des diodes afin que la lumière et le flash ne soient pas visibles pendant le fonctionnement normal de la porte de mélange. Ces LED sont conçues pour le courant de blocage complet que le moteur peut produire (comme lorsque l'arbre de sortie est bloqué et empêché de tourner). Mais le fonctionnement continu dans cette condition est empêché par le circuit d'entraînement de la porte de mélange du PacHy. En fonctionnement (normal et usage intensif), les LED ne deviendront jamais chaudes au toucher, elles devraient donc durer éternellement. J'ai testé l'actionneur avec autant de démarrages-arrêts que possible manuellement pendant environ 30 secondes et je n'ai détecté aucune chaleur sensible sur les surfaces du dissipateur thermique des LED, donc aucun dissipateur thermique n'est nécessaire. J'ai également testé les LED en utilisant une charge factice de couple de blocage de l'actionneur de 33,6 ohms (la résistance du moteur de l'actionneur à zéro tr/min) et il a fallu plus de 30 secondes pour chauffer la LED au point de nécessiter un dissipateur thermique. C'est donc une conception sûre et robuste.
Les résistances initiales du potentiomètre ont été mesurées avant le travail sur l'actionneur. Cela m'a permis de le remonter pour la livraison dans la même position exacte que celle reçue. (position médiane du potentiomètre qui correspond approximativement à la position médiane de la porte de mélange).
N'oubliez pas des messages précédents de ne pas brancher le connecteur tant que l'actionneur n'est pas installé sur la porte de mélange. Et aussi que l'actionneur a trois "trous de montage". Deux d'entre eux sont pour les vis et le troisième trou est pour la goupille d'alignement. La porte de mélange peut basculer sans l'actionneur. Il peut donc être nécessaire de faire pivoter légèrement l'actionneur lors de son installation pour l'engager avec la porte de mélange. Une fois partiellement engagé avec la porte de mélange, l'actionneur peut alors être légèrement tourné (en déplaçant la porte de mélange avec lui) pour aligner l'actionneur avec sa goupille d'alignement et les deux trous de vis. Une fois aligné, l'actionneur s'ajustera alors complètement avec la porte et la goupille d'alignement de montage. Ensuite, les deux vis peuvent être installées. Aucune force significative ne devrait être nécessaire pour ajuster l'actionneur. S'il est correctement aligné et inséré, il s'enclenchera facilement. Ne forcez donc pas. J'ai découvert à mes dépens que les actionneurs de seconde monte sont vraiment inférieurs à cet actionneur de haute qualité fabriqué en Suisse, et qu'ils peuvent ne pas s'adapter correctement. L'actionneur suisse OEM s'adapte parfaitement.

 

[drocketman]

PS : Voici ce que j'ai utilisé pour éviter de perdre mes vis ou douilles lors de l'installation tout en tenant compte de l'espace restreint. Un peu de ruban de peintre aide.

 

[adavidw]

C'est super ! J'ai récupéré mon van ce matin, mais je ne suis absolument pas pressé, alors testez autant que vous voulez.

 

[BriPac]

C'est bon à tous points de vue.
S'il existe vraiment une solution logicielle qui fonctionne, cela soutient mon affirmation que le temps de transport du logiciel est impliqué dans l'instabilité. [Pourquoi ont-ils mis autant de temps] La preuve sera donc dans l'expérience de ce qui fonctionne le mieux. Ma modification initiale est un point de données pour une solution matérielle. Et maintenant qu'il y aura plusieurs versions de cette solution matérielle avec différentes chutes de tension de diode directe, nous pourrons voir où se situe le point idéal de la tension de polarisation et quelle sera la largeur de ce point idéal. Personnellement, je ne fais plus beaucoup confiance à leurs solutions logicielles.

Je viens de terminer l'actionneur modifié pour @adavidw (photographié ici).
Voici une description. Plus de photos suivront si d'autres sont intéressés.
La description initiale est sous les photos.
Voici donc les 4 tensions de polarisation directe testées ou à venir bientôt :

1. Ma modification initiale, polarisation ~1,7 volt, pont complet modifié + une autre étage de diodes, nouvel actionneur de seconde monte.
2. Modification de @cookid, polarisation à peu près la même (~1,8 volt), trois étages 1N4001, nouvel actionneur Doorman de seconde monte.
3. Ma 2ème modification pour @adavidw, polarisation ~2,4 volt, utilisant une paire de LED haute puissance, nouvel actionneur OEM identique à l'actionneur installé en usine.
4. Modification à venir de @PacDave, polarisation ~2,7 volt, utilisant une paire de zéners 1N4371A, actionneur OEM réparé (? nouveau Pot?)

Voici une description de la #3
Ma deuxième version de modification n'utilise que deux composants, pas la chaîne de diodes, elle devrait donc être plus fiable. Les deux composants sont des diodes électroluminescentes à haut rendement et efficaces plutôt que de simples diodes. Chacune a une chute de tension directe de 2,4 volts au lieu des 1,7 V d'avant avec les 3 paires de diodes. Elles s'adaptent parfaitement à l'intérieur du boîtier, voir les photos. À une tension de test de 12,87 +/- 0,01 V, la chute plus élevée ralentit l'actionneur de 26 % dans les directions avant et arrière.
Les deux photos jointes sont en fait des photos de vérification de test. Vous remarquerez qu'une LED est légèrement illuminée sur chaque photo. Un voltmètre en mode test de diode est connecté aux broches 5 et 6 sur chaque photo. L'une avec + sur la broche 5 et - sur la broche 6. L'autre photo est l'inverse avec + sur la broche 6 et - sur la broche 5. Cela vérifie que les diodes fonctionnent correctement dans le sens avant et arrière du moteur. Le moteur ne bouge pas pendant ce test car le voltmètre fournit un courant très faible pour tester la polarisation de la diode, ce qui n'est pas suffisant pour entraîner le moteur. Cependant, les diodes sont si efficaces qu'elles s'illuminent légèrement, tandis que le voltmètre affiche la tension de polarisation de la diode (2,4v). Les deux diodes s'illuminant à peu près de la même manière et montrant toutes deux une tension de polarisation similaire vérifient le circuit, le moteur et les diodes.
Les diodes s'illuminent plus fort lorsque le moteur tourne à vitesse constante (très peu de charge), mais les diodes restent froides au toucher. Il y a une transition de pleine luminosité pendant le démarrage du moteur qui apparaît comme un éclair de lumière. Pour cette raison, je vais couvrir les ouvertures des diodes afin que la lumière et l'éclair ne soient pas visibles pendant le fonctionnement normal de la porte de mélange. Ces LED sont conçues pour le courant de blocage complet que le moteur peut produire (comme lorsque l'arbre de sortie est bloqué et empêché de tourner). Mais le fonctionnement continu dans cette condition est empêché par le circuit de commande de la porte de mélange du PacHy. En fonctionnement (normal et usage intensif), les LED ne deviendront jamais chaudes au toucher, elles devraient donc durer éternellement. J'ai testé l'actionneur avec des démarrages-arrêts aussi fréquents que je pouvais commuter manuellement pendant environ 30 secondes et je n'ai détecté aucune chaleur sensible sur les surfaces du dissipateur thermique des LED, donc aucun dissipateur thermique n'est nécessaire. J'ai également testé les LED en utilisant une charge fictive de couple de blocage d'actionneur de 33,6 ohms (la résistance du moteur de l'actionneur à 0 tr/min) et il a fallu plus de 30 secondes pour chauffer la LED au point de nécessiter un dissipateur thermique. C'est donc une conception sûre et robuste.
Les résistances initiales du potentiomètre ont été mesurées avant le travail sur l'actionneur. Cela m'a permis de le remonter pour la livraison dans la même position exacte que celle reçue. (position médiane du potentiomètre qui correspond approximativement à la position médiane de la porte de mélange).
N'oubliez pas des posts précédents de ne pas brancher le connecteur tant que l'actionneur n'est pas installé sur la porte de mélange. Et aussi que l'actionneur a trois "trous de montage". Deux d'entre eux sont pour les vis et le troisième trou est pour la goupille d'alignement. La porte de mélange peut basculer sans l'actionneur. Il peut donc être nécessaire de faire pivoter légèrement l'actionneur lors de son installation pour l'engager avec la porte de mélange. Une fois partiellement engagée avec la porte de mélange, l'actionneur peut alors être légèrement tourné (en déplaçant la porte de mélange avec lui) pour aligner l'actionneur avec sa goupille d'alignement et les deux trous de vis. Une fois aligné, l'actionneur s'emboîtera alors complètement avec la porte et la goupille d'alignement de montage. Ensuite, les deux vis peuvent être installées. Aucune force significative ne devrait être nécessaire pour asseoir l'actionneur. S'il est correctement aligné et inséré, il se mettra en place facilement. Ne forcez donc pas. J'ai découvert à mes dépens que les actionneurs de seconde monte sont vraiment inférieurs à cet actionneur de fabrication suisse de haute qualité, et qu'ils peuvent ne pas s'adapter correctement. L'actionneur suisse OEM s'adapte parfaitement.

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Pardon, je n'ai pas lu tout ce post en détail, mais vous avez fait tout ça juste pour cet actionneur ?. Vous l'avez évidemment retiré, donc vous avez presque terminé de toute façon..
J'ai remplacé le mien par un de 16 $ sur Amazon il y a 4 ans et il fonctionne très bien depuis, alors que c'est tout ce qu'il faut vraiment faire au lieu de passer par tout ça... Ce n'est que mon humble avis..

 

[SitKneelBend]

Pardonnez-moi, je n'ai pas parcouru tout ce post, mais avez-vous fait tout cela juste pour cet actionneur ?. Vous y êtes évidemment allé et vous l'avez arraché, donc vous avez presque fini de toute façon..
J'ai remplacé le mien par un modèle à 16 $ sur Amazon il y a 4 ans et il fonctionne parfaitement depuis, alors que c'est tout ce que vous avez vraiment besoin de faire au lieu de passer par tout ça.. Juste mon avis..

Ne vous y trompez pas, certaines personnes aiment simplement bricoler pour le plaisir de bricoler. Améliorer les conceptions existantes est amusant.

 

[BriPac]

Ne vous y trompez pas, certaines personnes aiment simplement bricoler pour le plaisir de bricoler. Améliorer les conceptions existantes est amusant.

D'accord, les bricoleurs hériteront de la terre...

 

[drocketman]

Pardonnez-moi, je n'ai pas parcouru tout ce post, mais vous avez fait tout cela juste pour cet actionneur ?. Vous y êtes évidemment allé et vous l'avez arraché, donc vous avez presque fini de toute façon..
J'ai remplacé le mien par un modèle à 16 $ sur Amazon il y a 4 ans et il fonctionne parfaitement depuis, alors que c'est tout ce que vous avez vraiment besoin de faire au lieu de passer par tout ça.. Juste mon avis..

Oui, TMI.
J'entends souvent ça, surtout de la part de mes enfants .
Historique paraphrasé :
Certains véhicules ont le problème sévèrement, d'autres non.
Les sévères sont vraiment ennuyeux (6 ans pour moi et deux remplacements).
Les actionneurs de seconde monte sont inférieurs à l'OEM, et ironiquement, une mauvaise performance aide à amortir l'oscillation.
L'oscillation ronge le potentiomètre du capteur de l'actionneur, ce qui aggrave les choses.
Certains actionneurs de seconde monte ne rentrent même pas dans la porte de mélange.
Une haute tension du convertisseur DC-DC rend l'oscillation plus probable, donc lorsqu'elle s'arrête après l'arrêt, l'oscillation peut cesser.
La correction par diode réduit légèrement la tension du pilote sans affecter significativement le couple de calage du moteur, laissant une grande marge pour faire fonctionner la porte de mélange dans toutes les conditions de batterie.
J'ai échangé ma 2018 qui avait le problème sévèrement après l'avoir réparé.
Le problème n'est pas apparu dans ma 2023 ni dans ma 2025... pour l'instant.
Je ne laisserai pas les "knuckle draggers" toucher mon logiciel si le problème se manifeste avec ma 2023 ou ma 2025.

Oui, les bricoleurs survivront.

 

[BriPac]

Oui, TMI.
Je reçois ça souvent, surtout de mes enfants .
Historique paraphrasé :
Certains véhicules ont le problème sévèrement, d'autres non.
Les sévères sont vraiment ennuyeux (6 ans pour moi et deux remplacements).
Les actionneurs de seconde monte sont inférieurs à l'OEM, et ironiquement, une mauvaise performance aide à amortir l'oscillation.
L'oscillation mange le potentiomètre du capteur de l'actionneur, ce qui aggrave les choses.
Certains actionneurs de seconde monte ne s'adaptent même pas mécaniquement à la porte de mélange.
Une haute tension du convertisseur DC-DC rend l'oscillation plus probable, donc lorsqu'il s'arrête après l'extinction, l'oscillation peut cesser.
La correction par diode réduit légèrement la tension du pilote sans affecter significativement le couple de décrochage du moteur, laissant beaucoup de marge pour faire fonctionner la porte de mélange dans toutes les conditions de batterie.
Ma 2018 qui avait le problème sévèrement. Je l'ai "réparée" en avril 2025, et échangée en août 2025.
Le problème n'est pas apparu dans ma 2023 ni dans ma 2025... pour l'instant.
Je ne laisserai pas les "knuckle draggers" toucher à mon logiciel si le problème se manifeste avec ma 2023 ou ma 2025.

Oui, les bricoleurs survivront.

Eh bien, cela prouve à quel point l'univers est étrange et électriquement connecté. Quelques jours après que vous m'ayez envoyé votre dernier message et juste après que j'aie dit que mon actionneur de seconde monte à 16 $ était toujours bon après 4 ans, il a commencé à cliquer et à osciller constamment après l'arrêt du van🤪.... Aussi, sur un autre fil, après que j'aie dit que ma batterie ESS était toujours bonne après 4 ans, quelques jours plus tard, j'ai le voyant Circle A, maintenant elle est morte comme un clou🤣... Je vais soit y mettre un autre actionneur de seconde monte, soit dépenser plus du double pour un OEM en espérant qu'il dure plus longtemps.. Pour l'instant, je viens de repousser la boîte à gants et de débrancher la prise pour qu'elle ne fonctionne pas.

La morale de l'histoire est que moins les gens parlent de leurs véhicules, plus ils dureront..😛

 

[holycannoli]

Je pense que l'essentiel est que la friction diminue après le rodage car la lubrification d'usine se répartit.

Quelqu'un a-t-il testé l'ajout de graisse plastique sûre et à haute viscosité pour ralentir les RPM au lieu d'ajouter des diodes ?

 

[SitKneelBend]

Quelqu'un a-t-il testé l'ajout de graisse plastique sûre et à haute viscosité pour ralentir les RPM au lieu d'ajouter des diodes ?

Tu penses juste à le bourrer de graisse diélectrique ?

 

[holycannoli]

Vous pensez juste à le bourrer de graisse diélectrique ?

Je vais d'abord explorer la mise à jour logicielle, mais si je ne trouve pas de technicien coopératif, je pense que j'expérimenterai avec des quantités de graisse de plus en plus importantes.

 

[SitKneelBend]

Je vais d'abord explorer la mise à jour logicielle, mais si je ne trouve pas de technicien coopératif, je pense que j'expérimenterai avec des quantités de graisse de plus en plus grandes.

Je pense que j'essaierai ça aussi.

 

[drocketman]

Quelqu'un a-t-il testé l'ajout de graisse plastique, de haute viscosité pour ralentir les RPM au lieu d'ajouter des diodes ?

Bon point. Vous avez peut-être remarqué sur la photo des engrenages (neufs OEM) dans mon post 241. de la graisse est visible sur les engrenages. J'avais pris une partie de la graisse "déplacée" et l'avais redistribuée sur les engrenages avant le réassemblage final de cet actionneur modifié. Cette graisse est de très haute viscosité (ressemble à de la graisse diélectrique) mais se redistribue toujours en étant repoussée lorsque l'actionneur vieillit. Voici quelques photos d'actionneurs neufs et anciens défaillants qui pourraient éclaircir la théorie de la graisse.

Nouvel actionneur OEM (tout juste sorti de l'emballage), fabriqué le 06 déc. 2024. Tous les OEM que j'ai ressemblent exactement à celui-ci, fabriqué en Suisse, avec différentes dates de fabrication.

Le nouvel actionneur ci-dessus ouvert, n'ayant pas été installé ni utilisé. Remarquez la graisse dans le couvercle du boîtier qui indique que la graisse était en contact avec les engrenages de première et deuxième étape, laissant une empreinte dans la graisse. Remarquez également la graisse dans l'interface de l'engrenage à vis sans fin de première étape. Lorsque l'actionneur est neuf comme celui-ci, la graisse ralentit l'actionneur, mais il est toujours rapide avec plus de 14 volts délivrés au pilote par le convertisseur DC-DC. Ce nouvel actionneur est celui modifié et montré dans le post n° 241.

Voici l'actionneur OEM d'origine installé en usine en 2018 (identique à l'OEM 2024 ci-dessus) qui a commencé à osciller la première année de possession, a accumulé des dommages sur le contact POT, et que j'ai remplacé en septembre 2020. Voir les posts à partir du #54 dans ce fil. Remarquez que la graisse est maintenant décolorée par le temps et s'est éloignée de l'interface principale de l'engrenage à vis sans fin. Cela permet à l'actionneur d'accélérer. De plus, en saisissant l'arbre de sortie de l'actionneur et en le tordant d'avant en arrière, le jeu des engrenages est sensiblement augmenté. Je pense que cela est principalement dû à l'absence de graisse dans les interfaces des engrenages et non pas tant à l'usure des engrenages. J'ai retiré le deuxième engrenage en nylon pour une meilleure visibilité de la graisse. Remarquez l'engrenage à vis sans fin en laiton brillant avec très peu de graisse aux points d'usure.

Voici l'actionneur OEM défaillant que j'ai installé neuf en septembre 2020. Il était également identique à l'actionneur d'origine fabriqué en Suisse et a été fabriqué le 18 septembre 2019. Il a commencé à osciller dans le mois suivant son installation (voir post 63 dans ce fil). Je l'ai finalement retiré en avril 2025 après avoir écouté l'oscillation pendant 3 ans et demi (voir post 198). Il a également accumulé des dommages sur le contact POT, montre une décoloration et un déplacement de la graisse hors des interfaces des engrenages, et avait un jeu d'engrenages apparent accru. Je l'ai remplacé en avril 2025 par un actionneur aftermarket modifié comme décrit dans le post 198. Encore une fois, remarquez l'engrenage à vis sans fin en laiton brillant avec très peu de graisse aux points d'usure.

En résumé :
Je pense que la graisse est déjà de très haute viscosité. Mais malheureusement, elle est finalement en grande partie éliminée de l'ensemble vis sans fin à haute vitesse où, neuve, elle peut ralentir la vitesse de l'actionneur. Cependant, augmenter la viscosité de la graisse peut seulement être une solution temporaire et peut également s'épaissir par temps froid en fonction de la graisse utilisée. Les actionneurs aftermarket ne coûtent qu'environ 10 $ de moins que les OEM et sont inférieurs à tous points de vue, donc je ne les utiliserais plus. Le problème fondamental est la combinaison de la haute tension que le convertisseur DC-DC fournit à ses circuits de commande et l'échec d'ingénierie de ne pas faire correspondre le pilote aux caractéristiques de l'actionneur. Je doute fort que Chrysler abaisse la tension de sortie DC-DC. Au lieu de cela, je soupçonne qu'ils ont envisagé plusieurs façons de résoudre cette inadéquation pilote/actionneur, et que les options envisagées ne sont que des modifications logicielles. Je soupçonne également qu'il n'y a pas de réglage direct de minuterie ou de limite POT dans le logiciel, donc la solution pourrait impliquer de "jouer" avec le logiciel : Quelque chose comme changer le calendrier ou la séquence d'arrêt du véhicule pour arrêter l'oscillation plus tôt (quelque chose qui n'empêche pas l'oscillation, rend juste plus difficile pour l'utilisateur de la remarquer). Veuillez considérer l'historique sur ce forum de la performance de Chrysler en matière de correctifs logiciels "Pansement". Des incendies de convertisseurs catalytiques causés par des correctifs logiciels du régulateur de vitesse automatique aux correctifs d'incendie de batterie qui n'arrêtent pas les incendies de batterie, en passant par le blocage des radios, le dysfonctionnement des véhicules avec des correctifs logiciels de batterie, etc... Je ne fais pas confiance à leurs correctifs logiciels si j'ai une solution de contournement efficace. La cause première est qu'ils ont installé un actionneur suisse très fiable, éprouvé et utilisé dans d'innombrables autres véhicules et marques, utilisant probablement des pilotes H-bridge de type MOSS qui ont une très faible chute de tension, les ont associés à un algorithme de pilote à réponse lente et ont augmenté la tension de sortie DC-DC pour compenser les fortes décharges de batterie de 12 V en fin de processus de conception. Tout cela a créé le problème d'oscillation. La solution la plus simple est de réduire un peu la tension du pilote au niveau de l'actionneur. Ma recommandation donc : attendez que l'oscillation soit remarquée et, si c'est le cas, modifiez et installez un nouvel actionneur OEM avec des diodes de réduction de tension et passez à autre chose.